Cuando uno entra al restaurante afgano Luna de Kabul, escondido en el Raval, no espera encontrar nada de lo que encuentra. De entrada, una comida deliciosa que parece la síntesis de todas las comidas que existen a mil kilómetros a la redonda del Afganistán. Pero en segundo lugar, y más importante, en Luna de Kabul uno encuentra la historia de Ahmal y Bahoden, dos afganos que, huyendo del régimen talibán, han cruzado por tierra los 6000 kilómetros que separan Afganistán de España, en un viaje a través de mafias y barcos clandestinos que tardaron dos años en hacer, y que les ha llevado a abrir un pequeño restaurante afgano en una ciudad, Barcelona, donde apenas hay 100 personas afganas censadas.

Hablamos con Mónica y Wilton, los dueños de Cocorocó, un restaurante peruano de Barcelona. Con ellos hablamos de lo obvio: el ceviche, la causa o el lomo saltado. Pero también sobre cómo su restaurante no empezó cuando fue inaugurado, si no muchos años antes, cuando la madre de Mónica abrió un restaurante en el garaje de su casa. O incluso antes, cuando los padres de Mónica y Wilton tuvieron que migrar para buscarse una vida mejor y acabar montando un restaurante, sin saber que muchos años después, sus hijos harían exactamente lo mismo.

A Taitu, el restaurante etíope de Emebet, uno llega por el titular resultón de que ahí se come con las manos. Pero al hablar con la dueña de Taitu uno aprende que en Etiopía se come con las manos para preparar bocados para las personas queridas de la mesa, que para alguien venido de fuera una paella puede saber horrible, que la alimentación etíope está basada en un cereal desconocido o que Emebet, como buena parte de las mujeres de su país, aprendió a cocinar de niña platos como el doro wat. Un plato que hoy, 30 años después de haberlo cocinado por primera vez, Emebet sigue preparando en su restaurante.